“秋风起，雁归来”

中国人对季节是敏感的

春耕夏耘，秋收冬藏

饮食也在四季变换中遵循着大自然的规律

《舌尖2》中，溧阳人杨福星为了等一道佳肴，等着春去、夏来、秋又至。等到秋雨潇潇，大雁南飞，杨福星就明白，这道菜萌发出土了。

他深入松林中，在树底下采摘一种褐色小伞状的蕈子。那是雁来蕈，一种蘑菇，只生于春来燕子筑巢，以及秋至大雁南飞时，一年生长两次。

雁来蕈用文火慢熬，直至汁水浓稠，通体柔韧，加上老鸭同烧，大荤大素能激发出滋味上的大开大阖。

只有在合适的时节，才能吃到最鲜美的蕈子，那是季节的味道。

相传在元朝皇家食用的“春盘面”里，就是以它作为佐料的。宋朝诗人杨万里在一首描写松乳菇的古风诗里曾有这样的评价：“空山一雨山溜急，漂流桂子松花汁，土膏松暖都渗入，蒸出蕈花团。裁穿落叶忽成立，拨开落叶百数十。蜡面黄紫光欲湿，酥茎娇脆手轻拾。伞不如笠钉胜笠，香留齿牙麝莫及。”

北宋苏东坡也曾嗜食此菌，一再赞其“绝佳”。

雁来蕈的味道跨越荤素两届，寒露时，松花无声落地，雁来蕈在某个夜晚撑开小伞，静静接纳细如尘埃的松花粉，在松针间舒展身体，松花和松针，正是雁来蕈奇香和鲜味的来源。

雁来蕈的做法很多，炒、煮均可，菇圆肉厚，质嫩味鲜，香气浓郁。

土生土长的溧阳人为了将这种如今日渐稀少的食材久贮，想到了将它熬制成酱的办法：将拣洗干净的新鲜雁来蕈入锅，用植物油略炒，加入很多嫩生姜片、一点盐、一点酱油、一点白糖，烧沸，撇去浮沫，转小火烧半小时，起锅，冷却后食用。

这样熬煮出来的“雁来蕈酱”，咸鲜微甜、香味醇浓，鲜美无比，而且一年四季都能吃到。喝粥、吃面的时候来一勺，直教人大呼满足。

越是鲜美的食材，做法越是简单。来溧阳，品尝一道雁来蕈烧豆腐，也是一件值得体验的人生美事。

豆腐吸入了雁来蕈的滋味，出奇的嫩滑鲜美，虽然都是素的食材，但更容易吃到食物的本味。

胃口常有，而雁来蕈不常有。如果你来溧阳，有机会一定不要忘了尝尝什么叫“鲜到眉毛掉下来”。

END